奢華的洋范兒姿勢：開瓶玻爾科夫香檳

著名的業(yè)內(nèi)媒體葡萄酒搜索（Wine-Searcher）顯示，在所有非限量版香檳中，價格最貴的既不是香檳中的勞斯萊斯——庫克（Krug），也不是卡住香檳歷史腰線的唐·培里儂（Dom Perignon），而是一款歷史僅約20年的小農(nóng)香檳——玻爾科夫干型香檳（Boerl & Kroff Brut, Champagne, France）。該酒在該份數(shù)據(jù)資料中的全球單瓶平均價格為人民幣18,856元。

圖片來源：Boerl & Kroff

香檳早已是家喻戶曉的浪漫飲品，生產(chǎn)資源也主要集中在大家熟知的大型酒商手中。那么，這款在國內(nèi)知名度無法匹配其價格地位的玻爾科夫香檳究竟是什么來頭呢？

　　1. 德拉皮爾（Drappier）家族的私家特釀香檳，戴高樂將軍的“桌上檳”

　　很多人都了解，德拉皮爾家族是香檳大亨。2016年1月，德拉皮爾香檳酒莊（Champagne Drappier）更成為了世界上第一家碳排放量為零的酒莊。

　　然而，人們很少了解的是，德拉皮爾家族在香檳產(chǎn)區(qū)南部的奧布谷（Aube Valley）擁有3塊面積不足1公頃的南向葡萄園，現(xiàn)任莊主米歇爾·德拉皮爾（Michel Drappier）的父親——老莊主安德爾·德拉皮爾（Andre Drappier）在60年代時曾用這片葡萄園的果實釀制私家特釀（Cuvee）香檳，而當時的法國元首戴高樂將軍（Charles de Gaulle）就常用這些香檳招待賓朋。

　　2. 兩個年輕人，重要但一點兒也不艱難的決定

　　1994年的一天，24歲的小伙子帕特里克·薩巴特（Patrick Sabate）作為德拉皮爾家族軟木塞供應體系的一員，受邀與朋友斯蒂芬·西斯（Stephane Sese）來到德拉皮爾香檳酒莊赴宴，以期結識更多的香檳莊主，擴大木塞銷售業(yè)務。

宴會臨近尾聲，帕特里克和斯蒂芬突然從米歇爾的口中得知該家族竟然還有一片如此傳奇卻仍未充分利用的葡萄園。他們當時便感到，這是從天而降的機遇和挑戰(zhàn)，而米歇爾也慷慨地將這片葡萄園的經(jīng)營任務交給了二人，并承諾由德拉皮爾香檳酒莊負責釀酒。

　　3. 初嘗基酒，便知其必超凡絕俗

　　彼時，帕特里克和斯蒂芬僅以釀制私家特釀為目標，非常積極地與米歇爾溝通，并從那里獲取最多的資源支持。然而，當米歇爾品嘗到1995年份的基酒后，當即決定將這些酒包裝成2,500瓶大瓶裝（Magnum）及少量更大容量裝，并打算將這些酒窖藏12年。對于米歇爾如此突然的決定，帕特里克和斯蒂芬甚至有些嚇到了。

　　4. “如果不夠出眾，那就不是玻爾科夫。”

　　由于香檳地區(qū)氣候寒冷，那里的葡萄常常面臨不夠成熟的威脅。因此，玻爾科夫香檳（Champagne Boerl & Kroff）的產(chǎn)量也無法保持穩(wěn)定。1999和2001這兩個年份的收成品質欠佳，三人決定放棄釀制，“如果不夠出眾，那就不是玻爾科夫。”

　　5. 十年前的2007年，玻爾科夫香檳才正式面世

　　玻爾科夫香檳的首個上市年份1996最終于2007年發(fā)布。從那時起，人們能夠在市場上看到的玻爾科夫香檳就極其少見，人們能夠聽聞到的包括1995和1998兩個年份的大罐裝、豐富濃郁的2007年份放血法桃紅香檳以及酒莊5瓶套裝。

由于產(chǎn)量極為稀少，很少有人品嘗到玻爾科夫的所有年份香檳。理查德·朱林（Richard Juhlin）是全世界最優(yōu)秀的香檳專家之一，直到2009年才第一次聽說這款酒。當時，他原本以為這也是一款市場化的產(chǎn)品。沒想到，與米歇爾聊過后，他才了解這是一款多么與眾不同并且非常嚴肅的香檳。

　　理查德·朱林曾一口氣品嘗了9款該香檳，并評價道，“必須承認，這些酒的品質和風格非常不俗，令人感到驚訝，印象深刻。酒莊的釀制水平非常了得，并且十分獨特。任何有支付能力的葡萄酒愛好者此生都至少要品嘗一次。”（編譯/Salem）