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柏圖斯:“酒王”之所以為酒王

Why Petrus Can be Called the King
2017年7月11日 9:56:07    紅酒世界網(wǎng)
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摘要: 在波爾多,倘若說到“酒王”,雖然爭論不斷,但人們還是不約而同地想到右岸的柏圖斯酒莊。在這個沒有分級制度的波美侯產(chǎn)區(qū)里,柏圖斯問鼎酒王寶座并不是沒有道理的。
ABSTRACT: When talking about the King in Bordeaux, yet debating constantly, people cannot help thinking about Petrus, a Right Bank Chateau. However, there are always good reasons why Petrus can be called the King in Pomerol, a small appellation without any classification.

初見柏圖斯酒莊(Petrus)的人或許會感覺到驚訝,這種訝異來自于酒莊建筑的初印象:酒莊兩層樓高的建筑上印有金色的“Petrus”字體,全然沒有刻意隱藏自己的身份,沒有玩“低調(diào)”、“神秘”的套路;而且主建筑的風(fēng)格和左岸威嚴(yán)的城堡也迥然不同,完全就是路邊一家簡單、干凈的農(nóng)家小舍,靜靜地守護著葡萄園。但就是在這樣淳樸的地方,誕生了波爾多(Bordeaux)葡萄酒的傳奇。

“酒王”的傳奇:猜到結(jié)局,卻看不透開頭

  不過這家傳奇酒莊故事的開頭卻出乎意料的平凡。雖然英國權(quán)威葡萄酒大師安東尼·漢森(Anthony Hanson MW)曾經(jīng)將柏圖斯的佳釀視為“葡萄酒投資王者”,并解釋:“無論在牛市還是熊市,柏圖斯年均回報率為14%。”但在19世紀(jì)晚期,柏圖斯的排名還在老色丹酒莊(Vieux Chateau Certan)之后,并與卓龍酒莊(Chateau Trotanoy)齊名。

  隨后,柏圖斯便開始了長達近一個世紀(jì)的問鼎征程。1878年時,柏圖斯在巴黎世博會上的初亮相一鳴驚人,隨即身價躋身二級莊(Second Growth)的行列。然而,1855分級在法國市場有著不可撼動的地位,柏斯圖想要在列級莊(Grand Cru Classe)中脫穎而出實屬困難。于是柏圖斯決定另辟蹊徑,先從海外市場當(dāng)中積累名氣。這一決策讓柏圖斯從上個世紀(jì)實現(xiàn)了彎道超車:1947年,柏圖斯成為了伊麗莎白公主(Princess Elizabeth)和菲利普王子(Prince Philip)的婚宴酒,并于1953年再次出現(xiàn)在伊麗莎白女王的加冕典禮上。60年代時,美國前任總統(tǒng)就毫不掩飾地表示自己對柏斯圖葡萄酒的喜愛,這使得柏圖斯在美國聲名大噪,并成為上流社會的一種象征。

1982年的柏圖斯葡萄酒又把酒莊推向了另一個高度。美國權(quán)威酒評家羅伯特·帕克(Robert Parker)在2000年品鑒82年的柏圖斯紅葡萄酒時,稱這是自己品鑒過最偉大的葡萄酒之一。至此柏圖斯的身價再次提高,市場價開始略高于一級莊(First Growth),并迅速帶動了波美侯(Pomerol)其他名莊的價格,如拉弗爾酒莊(Chateau Lafleur)和里鵬酒莊(Le Pin)。或許是從這個時候開始,民間開始將“酒王”的美名加冕在柏圖斯酒莊身上。

  “酒王”的幕后推手:讓-皮埃爾·莫意克(Jean-Pierre Moueix)和魯巴夫人(Madame Loubat)

  據(jù)稱,古羅馬時期柏圖斯莊主的名字為圣·彼得(St.Peter),彼得的希臘文為”Petros“,故酒標(biāo)和酒莊名由此而來。雖然柏圖斯一直輾轉(zhuǎn)于許多王公貴族之手,但只有兩個關(guān)鍵的人物對柏圖斯摘取“酒王”桂冠起到了關(guān)鍵性的作用。第一位是當(dāng)時右岸最好餐廳的擁有者——魯巴夫人。魯巴家族在右岸的勢力不容小覷,除了擁有頂級餐廳和酒店外,魯巴家族還涉足波爾多葡萄酒貿(mào)易,擁有兩家波美侯的小酒莊。二戰(zhàn)后,魯巴夫人買下了柏圖斯的所有股份,并將柏圖斯的葡萄酒與自家的酒店、餐廳生意結(jié)合在一起,進一步推廣柏圖斯的葡萄酒。

柏圖斯:“酒王”之所以為酒王

圖片來源:www.moueix.com

上個世紀(jì)40年代,魯巴夫人和現(xiàn)今右岸最大的酒商集團莫意克家族集團(JP Moueix,或稱Estabissement Jean-Pierre Moueix)合作,并由莫意克家族負(fù)責(zé)酒莊的生產(chǎn)和分銷工作。莫意克家族集團是右岸地區(qū)最有影響力的酒商,它一手將右岸的佳釀推向世界,而且也正是集團主席讓-皮埃爾·莫意克的決策讓柏圖斯先在海外打開市場。如今,莫意克家族旗下還將好些右岸名莊收入囊中,如柏圖斯之花酒莊(Chateau La Fleur-Petrus)和卓龍酒莊。或許是出于對莫意克家族的信任,魯巴夫人將柏圖斯的部分股份遺贈給讓-皮埃爾·莫意克,好讓莫意克家族繼續(xù)運營酒莊。60年代時,莫意克家族收購了柏圖斯的其他股份,正式成為柏圖斯酒莊的新主人。也是在莫意克家族的帶領(lǐng)之下,柏圖斯的葡萄酒成為酒評家滿分名單上的座上賓:帕克團隊(Robert Parker Point)給柏圖斯酒莊的1989、1990、2000、2009、2010和2015年份的葡萄酒都給予了滿分;詹姆斯·薩克林(James Suckling)在品鑒過后,給柏圖斯葡萄酒1998、2010、2015以及2016年的酒款打出了100分的評價。

  “酒王”的品質(zhì):梅洛(Merlot)的經(jīng)典表達

  不可否認(rèn)的一點是,柏圖斯背后有強大背景支撐,但如果說到梅洛的極致表達,柏圖斯顯然可以充分詮釋這個定義。都說黑皮諾(Pinot Noir)是餐酒搭配的“萬金油”,可梅洛的香氣和柔軟度讓其在應(yīng)對各種珍饈佳肴時從不失手,而且比黑皮諾更易栽培。柏圖斯葡萄園里的梅洛則更加強調(diào)一份細(xì)膩感和層次感。柏圖斯酒莊位于波美侯地區(qū)的高原上,其11.5公頃的葡萄園內(nèi)是深達6米的黏土土層。這種土壤培育出的梅洛的單寧含量更高,而且質(zhì)感絲滑,為口中的酒體提供骨架感,這一點對于梅洛的口感而言極為重要,由于梅洛本身的特點在于圓潤、柔順,倘若沒有結(jié)構(gòu)感的支撐,酒款則仿佛失去靈魂,稍顯無趣。但柏圖斯的梅洛完全沒有這樣的短板,其酒體柔軟的同時還能感受到單寧帶來的立體感,十分令人驚艷。

用電影《霸王別姬》的話說,擁有此等優(yōu)秀先天條件的柏圖斯或許是“老天賞口飯吃”,但釀酒團隊對于葡萄酒品質(zhì)的要求苛刻得令人咋舌。除了采用高比例的法國新橡木桶、陳釀時間稍比左岸葡萄酒更長之外,柏圖斯在釀酒葡萄上做出了驚人的決策:不使用差年份的葡萄、不釀造副牌酒。如果細(xì)心追蹤過柏圖斯近年的酒款,會發(fā)現(xiàn)柏圖斯沒有1991年份的葡萄酒,這僅僅是因為柏圖斯云淡風(fēng)輕的一句該年的葡萄“不夠好”而放棄釀造1991年的酒款。瘦死的駱駝比馬大,酒莊大可以用這年的葡萄釀造副牌酒。然而為了保持酒款風(fēng)格的一致性和整體性,柏圖斯寧可放棄使用1991年的釀酒葡萄。

說到一致性和整體性,柏圖斯釀酒師也好似巧合般地體現(xiàn)這一點。讓·克勞德·柏圖(Jean Claude Berrouet)自1964年(恰逢莫意克家族全盤收購柏圖斯的股份)起擔(dān)任柏圖斯的釀酒工作。在讓·克勞德·柏圖的帶領(lǐng)下,美國的《奧克蘭論壇報》(The Oakland Tribune)稱柏圖斯“可以說是世界上最令人敬畏、最昂貴的葡萄酒之一。”2008年,讓·克勞德·柏圖的兒子奧利弗·柏圖(Olivier Berrouet)接手父親的工作,成為柏圖斯的新任釀酒師。此前奧利弗曾在同樣是赫赫有名的白馬酒莊(Chateau Cheval Blanc)工作,但是他從未真正見過柏圖斯酒瓶的真面目,更別提喝過柏圖斯的葡萄酒了。不過,一旦投入到柏圖斯的工作當(dāng)中,奧利弗立刻進入狀態(tài)。在父親的協(xié)助和監(jiān)督下,奧利弗順利完成了柏圖斯的釀酒工作;也是在兒子的建議下,讓·克勞德·柏圖接受了現(xiàn)代釀酒設(shè)備。父子倆有時也在早餐討論種植的哲學(xué)和釀酒的工作,這種父子之間經(jīng)驗的順利傳承也保證了柏圖斯葡萄酒風(fēng)格的穩(wěn)定性。

  相比起2009年(奧利弗接手的第一年),在2016年期酒品鑒期的某個采訪中,奧利弗顯然更加從容,并已經(jīng)能夠獨當(dāng)一面。當(dāng)主持人在介紹到“我們知道2016年春天非常濕,隨后非常熱······”時,奧利弗及時打斷:“不,不是熱,是非常干。這年的氣溫非常平均,但是非常干。”隨后在介紹葡萄的采收狀況時,他對葡萄成熟度、新鮮度、單寧含量的把握所展現(xiàn)的精準(zhǔn)感,令人對這座名莊更有信心。相信柏圖斯在未來將會以不低于現(xiàn)在的品質(zhì)坐穩(wěn)“酒王”寶座。(文/Jasmine)

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