上一篇主要介紹了桑嬌維塞（Sangiovese）、內(nèi)比奧羅（Nebbiolo）和馬斯卡斯奈萊洛（Nerello Mascalese）三個葡萄品種，本文將繼續(xù)介紹意大利十大品種中的三種。

四、黑珍珠（Nero d’Avola）

近年越來越流行的另外一個品種同樣是來自西西里島（Sicily）的黑珍珠。該品種曾像其他意大利南部品種那樣變得越來越少，但現(xiàn)在已經(jīng)常在超市里出現(xiàn)了。然而，它究竟只屬于入門級別的葡萄酒款，還是有成為精品佳釀的可能呢？

圖片來源：Ursula Brühl, Julius Kühn-Institut

瑪雅彼諾農(nóng)業(yè)社（Societa Agricola Marabino）的釀酒師皮耶保羅·默西拿（Pierpaolo Messina）表示贊成后者的觀點。他說，“對于黑珍珠來說，在瓶中熟成十分重要”。大多數(shù)人并不了解黑珍珠可以陳釀10年，所以總是把它們做成即釀售即型的酒品。”

默西拿也指出了一個特別的黑珍珠DOC產(chǎn)區(qū)，那就是西西里島南端靠近錫拉庫扎（Syracuse）的諾托（Noto），“這里的黑珍珠有著最好的表現(xiàn)力”。

然而，貝盧奇（Berlucchi）則持懷疑態(tài)度：“黑珍珠是種令人愉悅的葡萄酒，但是很難讓它再上一個臺階，尤其是與在其他葡萄混釀的情況下”。有些年輕的生產(chǎn)者做了一些十分有趣的實驗，他們將黑珍珠與一些像弗萊帕托（Frappato）這樣知名度較低的品種進(jìn)行混釀。然而，較高的價位不幸被馬斯卡斯奈萊洛奪走了，所以黑珍珠很難有超越。

里扎迪（Rizzardi）就持中立的觀點，認(rèn)為該葡萄品種還是十分具有潛力的。但他補(bǔ)充道，“你必須非常了解該地區(qū)，為栽培找到最合適的園地，要擁有老藤的葡萄樹，還要采取低產(chǎn)量生產(chǎn)的方式。該項工作正在不斷進(jìn)步中。5到10年內(nèi)，那些出產(chǎn)嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格的黑珍珠，會有更加明顯的進(jìn)步?！?nbsp;

五、艾格尼科（Aglianico）

另一種能夠釀制出優(yōu)質(zhì)葡萄酒的意大利品種是卡帕尼亞（Campania）的艾格尼科。該品種葡萄的種植面積正逐步增多，不但有圖拉斯（Taurasi）DOCG產(chǎn)區(qū)，還有巴西利卡塔（Basilicata）DOC產(chǎn)區(qū)。艾格尼科的潛質(zhì)可以說非常明顯，有些人甚至稱南部的圖拉斯（Taurasi）為“南部的巴羅洛（Barolo）”。

圖片來源：Julius Kühn-Institut

里扎迪說，“我們已經(jīng)了解到，可以用該品種釀制陳年潛質(zhì)適中偏長的葡萄酒。這種葡萄酒不但適合陳年，而且可以非常嚴(yán)謹(jǐn)且有深度。該品種需要精心的栽培才能釀制出不太粗糙的葡萄酒，而且還有更多較明顯的潛質(zhì)”。

雖然艾格尼科是一種像黑珍珠一樣健碩的南方品種，但由于缺少柔軟的水果特性，所以不如前者那樣有吸引力。

亞當(dāng)非常同意此種觀點，“這種酒中含有較多的單寧，口感略澀，不算柔順，酒體很重。我認(rèn)為它很難進(jìn)入超市的采購名單中。固然有一些葡萄酒愛好者喜愛生長在巴西利卡塔火山巖上的艾格尼科，但超市購酒的消費(fèi)主體并不會給予該品種過多的關(guān)注。這就意味著，該品種很難形成大批量的市場”。

六、菲亞諾（Fiano）、法蘭娜（Falanghina）和都福格雷克（Greco di Tufo）

通常來說，意大利的白葡萄酒不如紅葡萄酒享有那樣高的聲望，但它們?nèi)匀皇侵匾囊獯罄咸丫?，潛力巨大，有待開發(fā)。

對許多人來講，正常的灰皮諾（Pinot Grigio）也許有些平淡。但在意大利，尤其是南部，那里有大量迷人又平易近人的品種，其中就包括這些從卡帕尼亞（Campania）大區(qū)選出來的這三種。

“我覺得他們將會非常流行”，亞當(dāng)聲明，“菲亞諾（Fiano）具有迷人而順滑的質(zhì)地和微妙的香氣，擁有非常高的價值，同時有更合理的價格，所以我們已有一些客戶關(guān)注了此品種”。

圖片來源：Julius Kühn-Institut

達(dá)格尼諾（Dagnino）補(bǔ)充道，“菲亞諾是最受歡迎的品種之一，我們通過特易購（Tesco）賣掉了大量的菲亞諾酒。我們還同時發(fā)現(xiàn)，許多消費(fèi)者都開始習(xí)慣飲用這種類型的葡萄酒了”。

他還表示，這些本土的白葡萄品種能偶避免踏上灰皮諾的舊路，之后再成為最好的葡萄酒。

貝盧奇認(rèn)為，它們能夠成為一款“長相思優(yōu)雅的代替者”，而亞當(dāng)（Adams）的問題是，這些品種能否如生產(chǎn)者所愿地發(fā)展。

“芳香葡萄酒的時代已經(jīng)過去了，”來自豐佐尼（Azienda Fonzone）的阿米帕爾馬（Amedeo de Palma）認(rèn)為，“大多數(shù)消費(fèi)者是被“香水”喂大的，然而現(xiàn)在是礦物風(fēng)味的時代”。