武戈伯爵酒莊（Domaine Comte Georges de Vogue）擁有超過(guò)500年歷史，它占有慕西尼特級(jí)園（Musigny Grand Cru）、波內(nèi)瑪爾特級(jí)園（Bonnes Mares Grand Cru）和愛侶園（Les Amoureuses）的大片土地。酒莊也因其風(fēng)格柔美的酒款和深厚的文化底蘊(yùn)被視為名村香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）的代名詞。

勃艮第（Burgundy）不乏歷史久遠(yuǎn)的百年名莊，但有500年歷史的酒莊屈指可數(shù)，更不用說(shuō)在同一家族內(nèi)傳承如此之久而從未易主。1450年，讓·莫瓦森（Jean Moisson）在香波（Chambolle）買下幾塊葡萄園，并組織搭建了酒莊的主要建筑，這些建筑有部分至今仍存于世。富有的莫瓦森還出資建成了香波村的第一座教堂，即圣巴爾貝教堂（L'eglise Sainte-Barbe），這座教堂也是這座名村如今的象征之一。經(jīng)過(guò)幾代人的婚姻，酒莊歷經(jīng)莫瓦森（Moisson）、米利埃爾（Milliere）、布依埃（Bouhier）家的經(jīng)營(yíng)，終于在1766年被冠以“武戈”之名。

1925年，喬治·武戈伯爵（Comte Georges de Vogue）從父親亞瑟伯爵（Comte Arthur）手中接過(guò)酒莊，并將酒莊改名為現(xiàn)在的“Domaine Comte Georges de Vogue”。在他死后，武戈伯爵酒莊交由他的女兒經(jīng)營(yíng)，在此期間酒莊艱難地度過(guò)了一段迷茫期，直到1986年，弗朗索瓦·米勒（Francois Millet）出任酒莊釀酒師，武戈伯爵酒莊才開始恢復(fù)往日風(fēng)采。作為香波-慕西尼的代表，武戈伯爵酒莊將葡萄酒的女性化特征展現(xiàn)得淋漓盡致——溫柔、婉約、細(xì)膩而優(yōu)雅。

　　大多勃艮第小型酒莊都對(duì)特級(jí)園（Grand Cru）趨之若鶩，然而大部分優(yōu)質(zhì)特級(jí)園地塊卻常常掌握在少數(shù)名莊手里。羅曼尼·康帝（Romanee-Conti）一家獨(dú)占數(shù)座特級(jí)園，阿曼·盧梭父子酒莊（Domaine Armand Rousseau Pere et Fils）幾乎在每一座熱夫雷-香貝丹（Gevrey-Chambertin）特級(jí)園都擁有地塊。武戈伯爵酒莊也不例外，它持有慕西尼特級(jí)園80%的土地，占有愛侶園的比例也遠(yuǎn)高于其他酒莊，而在葡萄酒行家看來(lái)，愛侶園的品質(zhì)早已達(dá)到特級(jí)園水準(zhǔn)。

關(guān)于沃恩-羅曼尼（Vosne-Romanee）、熱夫雷-香貝丹和香波-慕西尼的特級(jí)園孰優(yōu)孰劣的爭(zhēng)論已經(jīng)持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間，但對(duì)于大部分黑皮諾（Pinot Noir）的死忠來(lái)說(shuō)，只有香波-慕西尼才真正牽動(dòng)著他們的心靈。清淺而剔透的顏色，極具誘惑力的純凈果香以及絲綢般的細(xì)膩優(yōu)雅都讓他們魂?duì)繅?mèng)縈。武戈伯爵酒莊對(duì)待葡萄園風(fēng)土的態(tài)度容易讓人聯(lián)想起某位虛構(gòu)英雄的名言：“能力越大，責(zé)任就越大。”武戈家族始終認(rèn)為，擁有越好的風(fēng)土，便越有責(zé)任釀造出卓越的葡萄酒。

　　經(jīng)營(yíng)著這片優(yōu)質(zhì)的園地時(shí)，武戈伯爵酒莊的團(tuán)隊(duì)習(xí)慣于把自己當(dāng)作一名中間人——偉大的自然創(chuàng)造出美妙的葡萄酒，而他們只作引導(dǎo)，不作改變，以求釀出最接近天然狀態(tài)的美酒。但當(dāng)介紹自己的葡萄酒哲學(xué)時(shí)，酒莊現(xiàn)任葡萄栽培師艾里克·博格諾（Eric Bourgogne）也解釋道：“減少干預(yù)不等于不作為，要在酒中表現(xiàn)出葡萄的最高品質(zhì)，需要每個(gè)葡萄園工作者的辛勤努力。”武戈伯爵酒莊的葡萄園沒(méi)有固定的工作模式，他們需要根據(jù)外部情況隨時(shí)調(diào)整工作方法，這對(duì)于決策者來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，但他們做到了，這也是武戈伯爵酒莊成為香波-慕西尼之王者的原因之一。

“任性”的釀酒師弗朗索瓦對(duì)于葡萄藤年齡的界定有自己的一套準(zhǔn)則，他和其他一些頂級(jí)酒莊的釀酒師一樣，會(huì)對(duì)釀酒葡萄作類似于“降級(jí)”的處理。有的酒莊認(rèn)為今年的葡萄質(zhì)量一般，就會(huì)把這些葡萄釀成的酒下調(diào)一個(gè)等級(jí)，一些原本能夠標(biāo)上一級(jí)園（Premier Cru）的酒，有時(shí)僅僅作為村莊級(jí)葡萄酒來(lái)出售。弗朗索瓦則會(huì)把所有特級(jí)園中不滿25年樹齡的葡萄藤統(tǒng)一成為“年輕葡萄藤”，并將其結(jié)出的葡萄釀成的酒打上一級(jí)園的標(biāo)簽售賣。要知道，在其他的酒莊看來(lái)，25年的葡萄樹已經(jīng)能叫老藤（Vieilles Vignes）了。為什么是25年呢？弗朗索瓦對(duì)此解釋道：“25年是一株葡萄完美展現(xiàn)其風(fēng)土所需的最短生長(zhǎng)時(shí)間，不論這些葡萄有多好，年輕就是年輕。它們頂多算是天賦異稟的青年，才華橫溢但缺少經(jīng)驗(yàn)，這關(guān)乎葡萄酒的復(fù)雜度。用它們釀成的葡萄酒好比是褲子短了一截的特級(jí)園酒，因而僅作為一級(jí)園酒銷售。”

但并非所有的一級(jí)園在他眼中都有所欠缺，比如愛侶園。弗朗索瓦把酒莊出產(chǎn)的愛侶園紅葡萄酒（Les Amoureuses）稱為香波-慕西尼的“第一夫人”。關(guān)于慕西尼園和愛侶園的異同，弗朗索瓦還打過(guò)這樣一個(gè)比喻：“慕西尼是一位高貴的紳士，他的一生摯愛名為愛侶。”這款酒結(jié)構(gòu)感不如慕西尼園，但風(fēng)流婉轉(zhuǎn)、儀態(tài)萬(wàn)千，每瓶七、八千元的平均售價(jià)也足以讓許多想要一睹其美色的人好好權(quán)衡一番。（文/Wylie）