一路走來，維歐尼（Viognier）可謂“路途坎坷”——既曾備受贊譽，也曾瀕臨滅絕。原產(chǎn)于法國的維歐尼，憑借著獨特的杏仁、金銀花、山楂花和姜汁面包風(fēng)味，成為海外種植園的新寵。如今，維歐尼在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家均有種植，已然是新興國際葡萄品種的一員。

　　而在澳大利亞，有一個釀酒師的名字，幾乎成為了維歐尼的代言人——路易莎·羅斯（Louisa Rose）。這位女釀酒師是澳大利亞最富經(jīng)驗也最具釀酒天賦的釀酒師之一，任御蘭堡酒莊（Yalumba）釀酒師長達(dá)20年之久。2008年，她獲得葡萄酒美食旅行者（Gourmet Traveller WINE Magazine）授予的年度釀酒師稱號，名聲大噪。此外，2014年，羅斯正式成為澳大利亞葡萄酒研究所（Australian Wine Research Institute）第15屆主席，榮譽貫身。

圖片來源：www.yalumba.com

除了將御蘭堡酒莊推向行業(yè)之巔，這位女釀酒師更是維歐尼在澳大利亞發(fā)展的主推手。1980年，羅斯率先在御蘭堡的葡萄園內(nèi)種植了1.2公頃的維歐尼，這也是伊頓谷（Eden Valley）首例維歐尼商業(yè)種植案例。當(dāng)時，維歐尼在澳大利亞還是一位“生人”，羅斯便開始了探索之旅。 最初，她將維歐尼與雷司令（Riesling）及賽美蓉（Semillon）混釀，但這樣釀造出來的葡萄酒中幾乎感受不到維歐尼特有的芬芳。

　　維歐尼果實酸度不高，所以最初羅斯認(rèn)為該品種更適合釀造出果味清新、質(zhì)地柔和的白葡萄酒。1995年，羅斯遠(yuǎn)赴維歐尼的原產(chǎn)地法國羅訥谷（Rhone Valley）學(xué)習(xí)，并在此期間對維歐尼愈加喜愛。雖然當(dāng)時的澳大利亞流行釀造果味純粹、風(fēng)味簡單的葡萄酒，但羅斯打破了傳統(tǒng)，汲取法國釀酒工藝中的精華，使用法國橡木桶熟化維歐尼酒液。

而此時，真正的變革在御蘭堡酒莊葡萄園內(nèi)悄然發(fā)生。羅斯發(fā)現(xiàn)，如果讓延遲維歐尼的采摘時間，則果實會積累更高的糖分，而更高的糖分幫助果實快速聚集風(fēng)味。此外，她還發(fā)現(xiàn)，處于向陽地區(qū)的維歐尼果實會在陽光下變成金黃色，而且會比背陰地區(qū)的維歐尼具備更多風(fēng)味?；谶@個發(fā)現(xiàn)，御蘭堡酒莊提出光照是維歐尼積累風(fēng)味的關(guān)鍵因素，打破了澳大利亞一直以來在白葡萄品種種植上的局限——當(dāng)時人們普遍不把光照當(dāng)回事。

隨著葡萄種植和采摘方式的改變，釀酒技術(shù)也經(jīng)歷了變革。如果按照之前的方法釀造維歐尼葡萄酒，則會面臨提前氧化的風(fēng)險。并且，根據(jù)澳大利亞葡萄酒研究所的實驗結(jié)果，羅斯認(rèn)識到酵母的重要性。比如，在發(fā)酵初期加入非釀酒酵母，可以增加葡萄酒的柔順感，讓口感變得更豐富；但如果加入的是釀酒酵母，則葡萄酒會展現(xiàn)出更多的果味。

　　在接下來的幾年間，御蘭堡的維歐尼葡萄酒釀造方式改變了整個澳大利亞維歐尼葡萄酒的釀造格局。最終，羅斯認(rèn)定使用原生酵母（Indigenous Yeast），因為使用原生酵母釀造出來的維歐尼葡萄酒擁有更佳的色澤和更多清新的氣息，也具備更大的陳年潛力。

用羅斯自己的話說，維歐尼是她一生中最偉大的成就。在一次采訪中，她提到自己與維歐尼的緣分。最初她從學(xué)校畢業(yè)時，完全沒聽說過維歐尼，那時候也沒有互聯(lián)網(wǎng)可以查到這個葡萄信息。對于維歐尼種植、釀造和培養(yǎng)完全不懂的她，一步一步實驗著。這其中既有成功的喜悅，也有挫折的打擊。但從零到一，她為維歐尼在澳大利亞的發(fā)展畫出了一個開端，并且依然在主導(dǎo)與前進的路上。到2008年，維歐尼在澳大利亞的種植面積高達(dá)4,401公頃，想必這位女釀酒師定是無比自豪。（文/Peggy）